Su richiesta ecco i tutorial fatti da mauro, mancano le imamgini del tutorial delle armi e quelle sulle doll, se qualcuno le ha me le mandi xchè io nn le trovo sul mio pc...
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Tutorial Armi------------------------------------------------
Per il seguente tutorial vi occorrerá:
Un poco di Green Stuff
Milliput bianco "superfine"
Un tubino di alluminio (reperibile in un negozio di modellismo)
Un bisturi, trapanino manuale, un seghetto da traforo e del fil di ferro sottile. Ah, e anche una pinzetta!
Figura 1) Prima di tutto, come avviene per le sculture é bene avere in mente sin dall'inizio quello che si vuole ottenere.
Fate uno schizzo dell'arma che volete e tenetelo come riferimento per l'intero esercizio.
Io ho scelto di copiare un'arma provveniente da un RPG per PS2, anche se intendo modificarne la "texture" per renderla un pó piú maligna...
Figura 2) Mischiate 50% di GS con 50% di Milliput fino ad ottenere un pasta verde chiaro che sembra dentifricio.
Una volta mischiata sporcatela leggermente con della Vasellina e schiacciatela con qualcosa di piatto in modo da ottenere quella che sembra plastic card.
Lo spessore dipende da quello che state facendo. Nel nostro esempio lo spessore é quasi 2,5mm poiché il soggetto é uno spadone Fantasy a 2 mani.
Lasciate seccare l'impasto per una notte intera in modo che quando andrete a lavorarlo sará completamente indurito.
Tips: Io mi faccio di frequente di queste "schiacciatine", di vari spessori, anche se al momento non mi occorrono.
In questo modo non devo aspettare una notte intera per lavorarci su.
Figura 3) Disegnate ancora una volta l'arma su un lato della pasta indurita. Una volta disegnata ripassate i bordi con il bisturi.
Questo perché lavorando finirete con il cancellare il disegno sulla sua superficie.
Figura 4) Cominciate a sgrossare la forma con un seghetto da traforo. Sconsiglio di farlo con un taglierino, poiché anche se ci assomiglia, non state lavorando su plastic card.
Figure 5 e 6) Nel caso abbiate rientranze, ancoli a 90 gradi o particolari che non riuscite a raggiungere con il seghetto, praticare dei fori con il trapano nel punto che non riuscite a raggiungere.
Aiutatevi con il seghetto da traforo per congiungere e tagliare via le parti indesiderate.
Figura 7) Continuate a sgrossare aiutandovi con il bisturi. Importante che la lama tagli benissimo, non utilizzate lame vecchie poiché finireste con il rovinare l'intero lavoro.
Figura 8) Una volta sgrossata l'intera fo[rma, potete cominciare ad intarsiare i dettagli.
Il filo della lama si ottiene raschiando, con molta pazienza, uno dei bordi con il piatto della lama.
Ricordate molto importante! Raschiatela NON tagliatela. Nel nostro esempio compaiono anche delle piccole corna, che sono state lavorate nella stessa maniera.
Figure 9 e 10) A questo punto dovreste avere ottenuto la lama finita, ricordate di pulirla col il piatto della lama.
Comiciamo a costruire il manico:
Tagliate 2x 2mm di tubino d'alluminio e schiacciateli con una pinza.
Questa é una tecnica molto utile per ottenere dei cerchietti di metallo che si dimostreranno molto utili nelle decorazioni delle miniature (collane, gemme, ecc...)
Ricordate che utilizzando tubi di diverso diametro otterrete diverse dimensioni per le vostre decorazioni.
Figura 11) Praticate un foro nella base della lama ed incollate il perno (fil di ferro) assieme a uno dei 2 tondini.
Figura 12) Tagliate il manico della lunghezza desiderata ed inpernatelo alla base della lama utilizzando ancora una volta un poco di colla.
Nel nostro esempio ho deciso di incollare un altro tondino al termine della lama per aggiungere qualche particolare.
A questo punto la vostra arma é terminata. Se voltere potete decorarla con una qualsiasi pasta per renderla piú interessante o per aggiungere dettagli impossibili da intarsiare.
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Rivetti e bulloni------------------------------------------------
Come fare a fare i bulloncini sulle vostre miniature:
Prendete della materia verde, mischiatela e se é troppo soffice aspettate 10 minuti.
In questo caso non aspettate troppo poiché é importante che la materia rimanga molto appiccicosa.
Fate un rotolino (piú o meno 1mm di spessore).
Tagliate delle fettine sottili e appiccicatele dove volete creare il bullone.
Quando avete appiccicato tutti i pezzettini di green stuff (GS da adesso in avanti) che vi interessano aspettate una trentina di minuti. Questo perché date il tempo alla GS di fare presa sul modello.
Prendete una matita pilot 0.5 senza la mina dentro e premete con essa fino in fondo in ogni punto dove avete collocato la GF. É importante che la pressione sia decisa ed arrivi a toccare la plastica o il metallo sottostante. Non muovete la matita, non ruotatela o rischiate di staccare il bullone. Una singola pressione ma decisa.
Togliete con il vostro strumento o con un ago la corona di GF che si é formata attorno al bullone.
Et voilá avete i vostri bulloncini belli che pronti. Se volete variare di misura, potete comprare dei tubini di metallo dal vostro negozio di modellismo di fiducia. Se li volete molto grandi dovrete aver cura di affilare (e ridurre lo spessore ) del tubino.
Questa é una tecnica che potrebbe servirvi se volete per esempio degli space marine pre eresia. o se scolpite delle placche di metallo extra sui vostri modelli, provate a posizionare un bullone in ogni angol, vi assicuro che la sensazione di metallo é garantita.
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Anatomia di una Conversione, Cosa sono ste benedette dolls!------------------------------------------------
Ho pensato di aprire questo topic, cosí da chiarire il concetto delle Dolls e delle conversioni.
Questo procedimento viene utilizzato principalmente nel ambiente dello storico, dove occorre scolpire molte miniature in poco tempo e a costi ridotti.
Il livello qualitativo é piuttosto basso, infatti i giocatori di wargame storici non sono interessati alla qualitá ma alla quantitá.
Scolpire un modello storico per volta finirebbe con il costare una follia al produttore e al consumatore.
Il costo dei modelli storici infatti si aggira attorno al euro e mezzo ognuno (contro i 5 di media di uno fantasy, senza contare i personaggi).
Per poter mantenere un prezzo cosí basso lo scultore deve creare una base (doll) che andrá poi convertita per ottenere piú pose.
Ho pensato che questo tutorial potessere tornare utile in un futuro a chi avesse intenzione di lavorare in questo settore.
Le compagnie che producono lo storico infatti sono innumerevoli, ed é certamente piú semplice cominciare in questo campo piuttosto che nel fantasy, dove tra le altre cose viene preteso un certo livello qualitativo.
Lo storico é comunque una buona palestra, consente di cominciare a scolpire anche a chi non é ancora bravissimo, e guadagnare allo stesso tempo mentre si continua ad imparare.
Molti degli scultori fantasy hanno infatti cominciato prima nello storico, e dopo qualche anno sono migrati verso il fantasy o il 54mm dove si incontrano le soddisfazioni maggiori
Nella foto 1 potete vedere il manicchino utilizzato. Molto probabilmente se lavorerete per una ditta gia avviata, vi imporrá i sui manicchini.
Questo gli garantisce che tutti i modelli presenti nei suoi range avranno le stesse dimensioni/proporzioni, considerando il fatto che molto probabilmente piú scultori lavoreranno per la stessa azienda.
Il fatto di utilizzare manicchini giá stampati, non solo salva tempo allo scultore (e all'azienda), ma garantisce che gli stili dei vari scultori non facciano a pugni tra loro.
Molto probabilmente vi verrá chiesto di imitare uno stile piuttosto che svilupparne uno vostro, vero lato oscuro di questo lavoro.
Nella foto 2 Potete vedere delle dolls, scolpite sul manicchino appena visto. Il corpo é stato scolpito diviso, in modo da accorciare i tempi, e garnatire che le parti tecniche (elmo e armatura) siano sempre identiche tra loro.
La materia verde appare scura poiché é stata stampata ed ha assorbito parte del silicone nero presente nello stampo.
Durante questo passaggio vengono scolpite tutte quelle armi che andranno utilizzate durante l'intero progetto, come spallacci, spade, archi, ecc...
Qui ho dovuto solamente scolpire lo spallaccio perché le armi sono state scolpite in precedenza.
Foto 3 I Master in metallo (le copie delle dolls) vengono riconsegnate allo scultore, il quale provvederá ad assemblarli in diverse pose, a seconda di quanto richiesto dal cliente.
Osservate la struttura della mano realizzata con un tubino d'ottone schiacciato. Questo perché il committente vuole le "mani aperte" in modo da lasciare al cliente la scelta di quale arma incollare.
Personalmente odio questa tecnica, crea della mani tozze (devono essere tozze altrimenti si rompono durante l'apertura dello stampo) e irreali.
A mio parere e solo un altro modo per evitare di scolpire altre conversioni e salvare ulteriore denaro sulla pelle dello scultore...
Nella foto 4 Le conversioni finite, alle quali sono stati attaccati gli spallacci precedentemente visti.
Se volete tirare a campare dovrete fare almeno 50 di queste simpatiche conversioni al mese.
Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno, se volete fare un esercizio divertente provate a trovare le dolls nelle varie miniature presenti sul mercato, questo sicuramente vi aiuterá a farvi l'occhio per il futuro.
Nella penultima generazione di miniature GW (prima delle scatole di plasticoni) le dolls venivano largamente utilizzate.
Non so se qualcuno se ne é accorto, ma praticamente la GW ha fatto un ulteriore passo avanti...Ci vende direttamente le Dolls! e ce le fa assemblare a noi!
Geniale non c'é che dire...
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Piccolo suggerimento x il fimo------------------------------------------------
Quando lo impastate per ammorbidirlo mischiatelo con un poco di saliva (si avete capito bene).
L' impasto diventa molto piú appiccicoso ed elastico (non si sbriciola).
Voi vi chiederete ma perche non lo hai detto prima?
Perché l'ho scoperto solo adesso! Non si finisce mai d'imparare...
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Tutorial occhi------------------------------------------------
Credo che la foto si spieghi da sola, comunque meglio fare una piccola descrizione.
1) Creare l'incavo dell'occhio.
2) Abbassare, ed alzare la palpebra superiore e inferiore
3) Dividere in maniera netta le due palpebre
4) Infilare la palpebra inferiore negli angoli sotto la palpebra superiore
5) Con uno spillo incidere gli angoli dell'occhio all'interno delle due palpebre
6) Lavorare l'occhio a piacimento per dargli qualsiasi espressione, aggiungere rughe e sopraciglia.
P.s: Per ragioni di fotografia l'occhio é stato scolpito circa il doppio delle dimensioni reali. Il procedimento comunque non cambia, ma potreste notare un calo nei dettagli quando lo andate a fare sulle vostre minia, quindi non preoccupatevi se non viene uguale!
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Tubi ecc...------------------------------------------------
Prima di cominciare a scolpire in maniera professionale, mi sono sempre domandato come gli scultori riuscissero a fare i tubi nelle miniature (avete presente i classici tubi per esempio delle maschere antigas nelle minia GW, o quelli in Warmachine?).
Be, eccovi svelato il trucco...
Sono corde di basso imperniate con il fil di ferro.
Fico no?
Adesso che lo sapete potete aggiungere tubi a piú non posso sulle vostre minia di Warmachine!
ricordatevi di ricoprirli di attack in modo da riempire gli spazi che si aprono quando il tubo si piega. Cosí facendo inoltre rendete la superficie pitturabile.
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FIMO, La Pasta Definitiva!------------------------------------------------
Ho comprato di recente un paio di pacchetti di fimo, spinto dai consigli di Seth Nash, scultore della rackham che da qualche mese utilizza praticamente solo quello.
Beh, signori, dopo un modello di prova in costruzione (che prometto di postare non appena avró rimontato il mio computer), non ci sono assolutamente dubbi: E' la pasta per scolpire definitiva. Buttate nel pattume Milliput o GS che sia (Eh ehe proprio adesso Mute che ti arrivava la gs a casa!)
Il mio consiglio é di non cercare altrove, se dovete buttarvi a capofitto in un periodo di Training, non perdete tempo nel "masticare" altre paste vedi GS.
All'inizio é un po strana da lavorare, presenta un'elasticitá minore rispetto alla GS. Ma dopo avervi fatto la mano, cominciate a scoprirne tutti i vantaggi.
Nell'ordine:
1) Livello di dettaglio: Tiene i dettagli meglio della GS, senza "rilassarsi" in fase di essicamento come invece tende a fare la GS. É molto piú sempice unire due parti senza che si intraveda la "linea di giunzione" grazie all'incredibile spalmabilitá che presenta.
2) Non reagisce al ambiente esterno (umiditá, ecc..). Con la Gs ogni volta sembra di scolpire con una pasta diversa (vedi estate-inverno...).
3) Punto Forte: Non secca mai, si avete capito bene! potete lavorare la vostra minia per mesi senza dovervi preoccupare dei tempi di essicamento. Inutile spiegarvi che cosa significa in termini di relax e divertimento durante il lavoro.
Avete presente quando finite un lavoro, vi sembra perfetto poi andate a letto e alla mattina seguente ci vedete degli errori?
Beh con il fimo questo problema é risolto poiché potete correggere, togliere o aggiungere qualsiasi cosa fino a completa perfezione.
Quando siete contenti del risultato basta mettere in forno la minia a 120 gradi per 20min e diventa solida come pietra.
4) Una volta secca puó essere lavorata come il milliput, senza essere cosí fragile (sempre nei limiti peró).
5) Le case produttrici di miniature in Europa, utilizzano stampi siliconci, per i quali il fimo va benissimo, a differenza della GS che tende a trasudare e quindi a rovinare lo stampo.
A che scopo imparare ad usare un materiale che le piccole case produttrici non supportano?
6) Alla rackham utilizzano solamente il fimo per i loro master, e se lo usano loro un motivo ci dev'essere...d'altronde basta guradare i loro prodotti.
7) Costa un C...o. 2.50 euro un pacchetto di 63 grammi con cui ci fate almeno 20 miniature. Inoltre non c'e spreco di materiale, quello che non usate lo riinfilate semplicemente nella busta.
8) Grande reperibilitá, lo trovate in quasi tutti (o almeno spero) i negozi di belle arti.
Lati negativi:
1) Non puó essere ovviamente mischiata con altre paste (ma chissenefrega poi? É perfetta!)
2) Non puó essere utilizzata per convertire modelli di plastica (non mi sembra una buona idea cuocere la plastica nel forno di Mammá...).
Ricordate, se intendete comprarlo, di procurarvi il colore champagne (che a me sembra in realtá colore incarnato) della serie classic (NON soft), dovrebbe essere il numero 02.
Per qualsiasi curiositá o domanda sono qui.
discussione :
http://www.forumfree.net/?t=2749642
Edited by muteking - 30/8/2005, 14:04
